佳县香炉寺 悬在黄河头顶上的古刹

 

　　为了一瞩这座明代修建的小寺，我同小伙伴们绕行300公里，跨过黄河进入陕西佳县。

　　

　　在山西吕梁我们驶出高速公路改走省道奔向黄河。我原来以为佳县是山西的，但在设定GPS时怎么也找不到，后来仔细看地图才知道是陕西的，紧挨着黄河。我们决定先到佳县，然后回山西再沿黄河南下到临县碛口古镇，在那里停留一下后再过黄河进入陕北到宁夏。我这样走绕了很多路，可能很多人不理解，但我太想接近、亲近、了解黄河了！

　　

 

日照香炉寺

　　

　　我们赶到佳县时天色已经晚了，多方打听才辗转找到这个依偎在黄河边上的小寺。网上资料：香炉寺是省级重点文物保护单位，位于县城东200米。它东临黄河，三面绝空。峰前有直径5米，高20余米一巨石矗立，与主峰间隔2米，形似高足香炉，故而得寺名。“香炉晚照”是佳县著名八景之一。在香炉寺上低头俯看滔滔黄河“如龙卧波”。香炉寺建于明万历四十二年（公元1614年），山峰上的正殿是圣母祠，左右有配殿，南边有山门，还有石碑坊等。

　　

　　经人指点香炉寺的方向，我们在山坡上穿行很久，好容易找到一条路下去，到了寺前却是寺门紧锁没有人。这时已经六点了，天色将晚，看门人是否会回来？一个路人提醒我们门旁边有电话。果然有一个手机号码，打过去一个男人接的，说十几分钟就会到。我们是一阵欢喜。不虚此行！

　　

　　不久来了一个女人，开门后每人收10元钱，说一句“注意安全”就放我们进去。而我已经是迫不及待了，第一个跳下那快悬空的石头，摆出飞翔的姿势任他们拍照，黄河之水天上来，我要飞到天上去！

　　接下来他们几个也都跳上去，摆出各种姿势拍照。

　　

 

　　但迷路却说什么也不肯，就是靠近也不敢，他的头上已经冒出虚汗了，看寺门的女子在前后两个寺堂里面上香，说没事的，已经求拜过了，菩萨保佑你们的。但迷路还是不肯，脸都变色了。他投了一些香火钱，烧了两炷香就出去了。

　　

　　不仅照片上看着险峻，实际也是非常可怕的，整个石头向下倾斜的，没有任何的把持和阻拦，稍有不慎就会掉下去。由于平时游人很少，看庙人也是不在的。每个上去的人她都给上香祈祷平安。如果以后人多了处于安全的考虑就不会让这么随意上去了。

　　

　　

　　天色晚了，照片拍的不理想，意犹未尽。我们决定明天早上还来，争取拍到看日出的照片！

　　第二天起的很早,可等到6点多天还是迟迟的不亮,原来又是阴天。看来拍“日照香炉寺”是没戏了，难免懈气和沮丧。

　　

　　

　　虽是阴天我们还是赶到香炉峰，又打电话找来看门人，每人又花10元钱。这次老冉是头一个又跳下那快寺外的悬空石，大家又轮流拍照一遍，而迷路也在我的劝说下也下到石头上，在黄河之上拍摄一张同我的合影。我们确实是太喜欢这个峰间的小寺了，深深的佩服古人的智慧和想像力，它给黄河留下了绝笔之作啊！

　　

　　

　　见证了太多的岁月沧桑

 

　　对于黄河中国人有着非常复杂的感情，小的时候对黄河的理解是“抗战”歌曲《黄河大合唱》， “风在吼、马在叫，黄河在咆哮”。1987年我第一次坐火车在济南跨过黄河，见到的是一片要干涸的浅浅黄流。后来的电视片“河殇”把它定性为中华文明的禁锢之河，而看到最多的黄河照片是壶口瀑布的气势和激昂。后来我在青海贵德看到的黄河水是清的，是一条没有泥沙和负重的河流。觉得它太过于青涩和单纯了。

　　

　　

　　黄河为什么是黄的？是它负重太多、隐忍太多了；是它经历太多、曲折太多、故事太多了。我非常想看它走过怎样漫长曲折的道路，怎样的千回百转冲刷出自己生命轨迹和成熟和大度。中华民族是膜拜着它、依偎着它成长为一个伟大的民族！

　　

　　

　　

　　香炉寺,悬在黄河头顶上的一座小寺，深深的印在我的脑海里，不是因为它的险峻和奇特，是因为它枕在黄河边，见证了太多的岁月沧桑，一切都是过眼烟云，渐渐散去。唯有黄河不可改变，滔滔不绝，直至永远。()